Текстиль и стиль в 17 веке.

Ветхозаветные персонажи и исторические личности средневековой Руси (ной, Иов, сиф, Левий; князья Михаил, Владимир, Борис и Глеб, Василий и т. д. ).
Объекты: иконы и фрески ростово - ярославского архитектурно - художественного музея - заповедника, московского кремля периода 1650-е по 1690-е гг.
Авторы: художники - иконописцы костромских и ярославских артелей, украшавшие в разном составе церкви центрально - европейской части России.

2-Я половина 17 века в Ярославле - время наивысшего расцвета экономики. Пережита смута, укрепляется российская государственность, продолжается освоение северных территорий и Сибири, по численности населения город становится вторым после Москвы, здесь сосредотачивается вся торговля страны с западными и восточными соседями. Подъем экономики и торговли Ярославля закономерно привел к культурному росту региона, к интенсивному строительству каменных зданий (за 25 лет в городе появляется 40 храмов - такого размаха даже Москва не знала), к вложению денег в развитие искусств и к воспитанию собственных художественных талантов. Изысканная одежда стала пользоваться спросом не только у членов царской семьи и бояр, но и у купцов, промышленников, военных, посадских.
1. ткани.
Обратите внимание, какие в ярославской коллекции 17 века использованы ткани, какая моррисовская тонкая витиеватость и тихая прелесть трав и цветов, какие жизнеутверждающие краски. Именно эти узоры и орнаменты - самобытная черта допетровского времени.
В разных источниках того времени упоминаются более 20-ти видов шелкового (камка, тафта, китайка, атлас, паволока, объяръ, сатынъ, хамъян) и бумажного (бязь, кумач, киндяк, миткаль, сарапат, сатынъ, фереспиръ) текстиля, свыше 30-ти сортов шерстяного сукна (аглицкое, лундыш, французское, скорлат, фряжское, лимбарское, брабантское, импское, куфтеръ, брюкиш, амбургское, четское, шебединское, греческое. В основном все потребности в тканях удовлетворялись за счет импорта материалов из мировых центров ткачества: Турции, Ирана, Китая, Италии, Франции, Англии. Но известны успешные попытки организации собственных производств. В московском кремле, например, работала небольшая мануфактура по изготовлению тканей из шелка и хлопка, основанная итальянцем. А в 1623 году был открыт бархатный двор, просуществовавший до 1689 года.
Вот как сказано о заморской камке, поднесенной в подарок забаве Путятичне, в былине "Соловей Будимирович": "камочку кручатую, которая камочка в красном золоте не гнется, в чистом серебре не ломится; не дорого в ней красное золото да чистое серебро, столь дорогого на ней - манеры узоры: нет таковых во Киеве и не водится". Камка - самая распространенная из привозных в Россию тканей, двухсторонняя, узорная, жаккардового плетения, отличалась хрущатостью из-за использования металлизированных нитей с волос толщиной.
2. сорочки.
Крой мужского платья оставался неизменным со времен древнегреческого хитона, римской туники и византийской далматики - 5000 лет точно. В случае если бы не указ Петра I от 4 января 1700 г., предписывающий всем кроме духовенства носить "Немецкое", может наш гардероб так и не свернул бы с византийского пути развития. Поверх бельевой сорочки изо льна или пеньки все мужчины носили верхние рубахи - именуемые кошули, верхницы или навершники, в одной нижней сорочице ходить было неприлично. У простонародья верхницы были покороче, с широким шагом или юбочкой, в них сподручно было и на коня сесть, и двигаться удобней. А работники умственного труда предпочитали длинные туники до щиколоток, иногда с разрезами по бокам. Сейчас нечто похожее в облачении священнослужителей и монахов сохранилось.
3. верхняя одежда.
Многослойность наряда в 17 веке была обязательна. Чем больше вещей надето одновременно, тем лучше! Поверх двух обязательных сорочек обычно шла верхняя запашная одежда: кафтаны, зипуны, азямы, утепленные ферязи и охабни, меховые шубы, или и то и другое вместе в зависимости от погоды.
В наш выпуск журнала вошли демисезонные накидки для защиты от ветра и осадков, эволюционировавшие от римских пенул и византийских мантий, в Европе они тоже были весьма популярны. В России безрукавные плащи называли корзнами (длинные до пят), коцами (княжеские плащи с застежкой - фибулой), мятелями (суконные), лудами (парчовые), епанчами (круглые), приволоками (короткие, прямоугольные, широкие. А чтобы ненастье не застало врасплох, мужчины постоянно носили за спиной дождевики, они были непременным атрибутом воинского снаряжения. Состоятельные люди накидки из дорогих материалов шили. Например, приволоки из камки и бархата "с Горностаем" упомянуты в завещаниях князей ростовского и Оболенского.
Именно в середине 17 веке плащи приобрели рукава, свисающие до земли, и стали именоваться ферязями. Иногда рукава откидывали назад или завязывали за спиной узлом, могли в холода в них прятать озябшие руки, но существенной пользы, конечно, они не приносили. Ферязи надевали исключительно для престижа или для выхода по праздникам нового лета (1 сентября), рождества, благовещенья, пасхи, троицы и т. д. русский придворный этикет обязывал появляться в ферязях в царских палатах, а если достойного кафтана не находилось в гардеробе, то выдавали из царской казны.
4. декор и аксессуары.
Любое платье, кроме "Ветшаного" (рабочего), по мере возможностей и фантазии владельца подвергалось дополнительному украшательству вышивкой, кружевами, тесьмой, кистями, плетеными шнурами. Декор сосредотачивался на линии застежки, у горловины, на рукавах и по подолу. Законченный вид мужскому костюму 17 века придавали стильные аксессуары: пуговицы и запоны, пристяжные воротники и манжеты, пояса и кушаки.
В моде были изысканные пуговицы - круглые, граненые, в виде груши, капли, размером с куриное яйцо; из золота, серебра, отделанные драгоценными камнями, жемчугом, эмалью. Где-то прочитала, что и крестьяне вполне могли себе позволить серебряные застежки. Кроме того, действовал принцип: "пуговиц мало не бывает! Таким образом, если какой-нибудь щеголь нашил их себе гораздо больше, чем нужно, то разве можно его осуждать: "кафтан суконный. 42 пуговицы канительные. Петли снурок золотной".
Накладные аксессуары - ожерелья, оплечья, бармы, наручи, поручи, зарукавья, запястья - пристегивались к рубахе и богато орнаментировались, кто во что горазд. Выглядывающие из-под верхней одежды расшитые воротники и манжеты - это ненавязчивый шик 17 века, подчеркивающий индивидуальность! Упоминаний об ожерельях и поручах в документах той эпохи множество, а вот подлинных гражданских вещей сохранилось крайне мало, в оружейной палате да в переделках в церковное облачение.
Пояс - жизненно важная деталь костюма, к нему подвязывали кошелек, чернильницу, закладывали нож, плеть, топор, ложку. В видовом разнообразии поясов тогда особых догм не существовало, главное, чтобы было нарядно и удобно. Ремни кроили из кожи, широкие кушаки - из камки, атласа или объяри, некоторые любили пояса цельно тканные, плетеные с узорами, кто-то довольствовался простым шнуром. Благодаря разной манере ношения, пояса подчеркивали прямо противоположные качества "Добрых Молодцев". Затянутые на уровне талии, они акцентировали стройность фигуры; а спущенные на линию бедер - уважаемую полноту обладателя.
4. гардероб.
Для общего представления о гардеробе мужчины середины 17 века приведу в пример письменные свидетельства. Поздней осенью 1644 г. в Посаде большие соли (бывший костромской уезд) ограбили некоего а. к. Дерябина. Взяли всё, что на нем было надето, кроме нижнего платья и сапог: "Вишневую Однорядку (т. е. Суконный Кафтан без Подкладки"в один ряд") с серебряными позолоченными пуговицами, желтую дорогильную ферязь с шелковыми червчатыми завязками и кистями, лазоревую епанчу, червчатую с соболем шапку". Из документа ясно виден внешний вид среднестатистического горожанина в холодный осенний день: поверх рубахи - однорядка, ещё сверху - ферязь, потом накинут плащ, на голове - шапка с соболем. А какое рискованное сочетание цветов: красно - желто - синий или вот опись приданого невесты, которую выдавали в 1668 г. в городе Шуе за князя Ф. Ф. щербатова с перечислением "Мыленных Даров" новобрачному: "да к мыльне платья: сорочки с порты и ожерельем, ожерелья низаны на шести концах, с пуговицы 2 яхонта лазоревые да изумруд, закрепки зерны бурмицкими, охабень объяринный бруснишной с круживом серебряным, обрасцы низаные, ферези атлас цветной на соболях, нашивка кизилбашская, кафтан атлас желтой холодной, пуговицы обнизные, ожерелье стоячее обнизное, шапка зеленая бархатная с обшивкой и с петли жемчужными, штаны камчатные червчатые, чулки толковые, башмаки червчатые".
5. прически и бороды.
Какой же журнал моды без парикмахерского раздела! Самая популярная мужская прическа того времени - "под Горшок". Буквально надевали глиняный горшок на голову и состригали все, что торчит. Нередко мужчины брили головы, а отпускали длинные волосы только в знак скорби или из религиозных соображений.
Борода, вопреки устоявшемуся мнению, была вовсе не обязательна, её отращивали для солидности. Далеко не все святые на иконах и фресках изображены бородатыми. В этой связи интересно описание примет одновременно 26 разбойников (г. Шуя, 1641 г. . большая часть из них, 18 человек, носили бороду, указан цвет - например, "Чермна Искрасна" (т. е. рыжая); размер и форма - "велика", "мала", "полава". О двоих сказано, что "Бреют", об одном - "сечет", еще о четверых: "молоды, бороды нет, ус не режется", наконец, об одном просто - "бороды нет". Sotispro.